入冬之後正是吃老北京涮羊肉最好的時候，京城各大涮肉館基本上都熱鬧非凡。一頓正宗的老北京涮肉對於那些不吃辣的朋友的來說應該是無法拒絕的。簡單中透著講究，市井中含著溫情，熱烈中品味著最原始的味道。
而對於追求清淡原味、不太喜辣的閩粵之地的人們來說，打邊爐、牛肉火鍋之類同樣是天氣漸涼之後的不二之選，熱氣騰騰，滋潤補身。
就像“二八”麻醬之於老北京涮肉的重要，閩粵港澳臺地區的火鍋中肯定少不瞭的應該就是—沙茶醬瞭。甜與鮮、咸與香混合出來的別具一格的風味，徹底征服瞭當地人的那顆挑剔的心。
沙爹、沙嗲和沙茶
雖說沙茶醬在閩粵大地大放光彩，但實際上沙茶醬也算是舶來品。
最開始是幾百年前，印度的泰米爾人進入東南亞等地，將印度的燒烤也帶到瞭那裡。印尼人印度烤肉基礎上發明瞭名為“Sate”（馬來語稱為“Satay”）的烤肉形式，基本是以醃制好的肉串成串烤制，最後刷上醬汁。
伴隨著烤肉的傳入，東南亞人還在印度咖喱醬的基礎上發明瞭用於“Sate”的醬汁，這就是沙茶醬的雛形。
19世紀，下南洋的閩粵前輩們把這種醬汁帶回國內，進行瞭改良，就是現在的沙茶醬。
沙茶醬的名字由來也是挺有意思，沙茶醬剛傳入國內的時候被稱為沙爹醬，後來覺得這是吃的東西，最好加個“口”字吧，於是被翻譯成沙嗲醬。
印尼語的“Sate”和馬來語的“Satay”在閩南語的發音中與“茶”相似，而且閩粵地區的人們也喜歡喝茶，於是就更名為沙茶醬。
現在沙爹醬、沙嗲醬和沙茶醬都可以看到。一般來說國外進口的一般稱為沙爹或者沙嗲，而國內生產的改良版的稱為沙茶醬。
而在質地上沙爹、沙嗲和沙茶也有區別。
傳統的沙爹、沙嗲醬其中加入瞭紅黃辣椒，顏色呈橘黃色，質地如凝膏細膩，味道辛辣。
而經國內改良的沙茶醬按照閩粵的口味減少瞭辣椒的加入，同時加入瞭很多其他食材，所以顏色呈現褐色，質地像醬，有很多很細碎的固體顆粒物，味道更鮮。
沙茶醬的那些獨門“暗器”
沙茶醬可以說一種很復合的醬料，甜咸鮮辛辣綜合在一起，味道很是獨特，這一切都源於沙茶醬豐富的原材料和講究的手藝。
沙茶醬的鮮來自於大海，比目魚（鰈魚）幹和海蝦幹在溫油中炸酥變脆再攪碎，讓鮮味充分釋放。
而花生、蔥油末和蒜末是沙茶醬香氣的來源，這些食材經過嚴格的溫度油炸碾碎，不糊不焦，香氣四溢。
沙茶的辛辣則來自於咖喱粉、薑粉、胡椒粉等辛辣調味料，而白糖和鹽巴的加入則使得鮮味更鮮，更持久。
把這些食材放入鍋中用油慢慢煎熬，直到充分融合，被油脂浸透，味道釋放到極致就成瞭獨特的沙茶醬。
之前有朋友說，這沙茶醬還分成福建閩南派和廣東潮汕派，其實沙茶醬口味的區別主要是原材料和做法上的區別，本質上大同小異，每傢都有自己的獨門配方。
另外，香港的廚師在上個世紀還發明瞭一種XO醬，用料與沙茶有著異曲同工之妙，隻是其中加入瞭火腿、瑤柱等頂級食材，而少瞭花生和其他香辛調味料的種類。
沙茶美味
作為閩粵地區的“老幹媽”，沙茶醬做出的美食自然在這些地方才是最為地道的。
實際上，沙茶醬作為一種醬料食用的方法還是很多的，尤其是和肉類搭配，能夠去腥增香，就像它最原始的那樣。
作為佐料的沙茶醬特別適合面食，比如福建的沙茶面就是其中之一。淺黃色勁道的堿水油面條放在開水中撈煮一下放在碗中，根據自己的口味上面撒上豆腐、蝦子和燙好的青菜，最後淋上一大勺沙茶醬和濃湯調配熬煮的沙茶湯底。那味道簡直無法拒絕。
而廣東的沙茶粿條就是另外一種質地瞭，做法和沙茶面類似，粿條河粉放入水中撈煮，撒上調味料和燙熟的肉片、青菜，最後舀上一勺沙茶醬，攪拌均勻，香氣四溢。
作為調料的沙茶醬則和肉類最為搭配。福建的沙茶燉牛肉，沙茶的復合滋味經過燉煮浸入到牛肉的紋理中，入味又醇厚，是絕佳的下飯體驗。
而廣東的沙茶炒牛肉則更追求爽滑鮮嫩的口感，抓過糊的牛肉放在鍋裡滑炒，加入一勺沙茶醬，無論是顏色還是口感都值得一試。
也不要忘瞭沙茶最開始的起源，燒烤的時候刷上一些沙茶醬，會讓烤物散發更加不一樣味道。
而作為蘸料的沙茶醬似乎是最受人喜愛的吃法，尤其是與牛肉火鍋打邊爐的搭配，可以說是絕配。據說最早的牛肉火鍋就是用沙茶作為湯底，到後來清湯煮肉，沙茶蘸料，人們才發現這種搭配的絕妙之處，不論是牛肉的各個部位還是做成彈滑的牛肉丸，與沙茶醬蘸料的搭配都是互相成就，缺一不可。
沙茶的復合味道和其他的食材搭配起來也不會特別突兀，極致一些的甚至可以用來蘸水果，味道嘛，也是令人難忘。
PS，若是想自己試試做沙茶倒也不算很難，將碟魚幹、海米等原料打碎成粉末，鍋中多放些油，6-7分熱時放入洋蔥碎、蒜末煸炒香，再將魚和蝦的粉末倒入煸炒，最後倒入花生醬、鹽、糖和薑粉、五香粉之類，加熱充分攪拌就可以瞭。
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